Joskus voi rakastua johonkin paikkaan tai ainakin ajatukseen siitä, vaikka ei olisi koskaan noussut sinne. Päässäsi olevat kuvat, kuvat tai tarinat, jotka kulkevat kilometrien yli, voivat tarttua sinuun eivätkä koskaan päästä sinua irti. Lopuksi sinun on pakko kokea niiden kauneus itse; tee omat muistosi, katso onko sinulle kerrottu totta.
Korsika ei ollut koskaan merkinnyt minulle mitään, ennen kuin muutin Ranskaan vuonna 2010. Olin tuolloin erossa monimutkaisesta rakkaussuhteesta kauniin ja pirullisen viehättävän Italian niemimaalla. Ylös ja alas suhteemme oli alkanut paikallisen kirjakauppani mahonkihyllyjen välillä kotikaupungissani Venturassa Kaliforniassa. Istuin viihtyisässä nojatuolissa romaanien, oppaiden ja muistelmien välissä, ja minut kuljetettiin raikkaiden auringonkukkapeltojen, romanttisten kukkulakylien ja suussa sulavan keittiön herkkujen maahan.
Lopulta päätin, että oli aika löytää oma Toscanan aurinkoni, ja aloitin kolmen kuukauden oleskelun Sienassa ja Firenzessä, jota seurasi tiiviisti täysi muutto Roomaan.
Vaikka kukaan ei tarjoutunut auttamaan minua kunnostamaan murenevaa italialaista huvilaa, eivätkä he vieneet minua pois kiiltävällä Vespalla Amalfin rannikolle, suurin osa odotuksistani piti paikkansa. Kuten he tekivät ulkomaalaisille kollegoilleni – monimuotoiselle opettajaryhmälle, joka työskentelee englannin kielen koulussa lähellä Villa Borghèsea Roomassa.
Eräänä iltapäivänä Geneviève, eloisa amerikkalainen ulkomaalainen, jolla on erinomainen englannin kieliopin taito, heitti meidät kaikki silmukkaan. 'Olemme häämatkallamme Korsikassa', hän kertoi ja virnisti korvasta korvaan vastikään kihlatun tapaan. 'Steve ja minä aiomme vuokrata moottoripyörän ja kiertää saarta.'
Korsika? Olin hämmentynyt. Minulla ei ollut minkäänlaista viittausta paikkaan, tarinoita, joista pohtia, tai kuvia, jotka voisivat yhdistää Ranskan saareen. Yritin kuvitella heidän kahden kulkevan alas vuoristoteillä, sekoittuneena kiemurtelevaan Bougainvillea-puuhun ja kivisiin, valloittamattomiin kalliopintoihin, jotka uppoavat Välimeren ylle. Tai ehkä Korsika oli tyylikäs kokoelma valkoiseksi kalkittuja kupolikattoisia kyliä, kuten Santorini tai Mykonos Kreikassa.
Sitä oli mahdotonta sanoa, ja suoraan sanottuna en halunnut oppia lisää. Olimme selvästikin yhdessä maailman kauneimmista maista, ja siellä oli upeita saarilomia, kuten Ischia, Capri ja Sardinia aivan rannikon tuntumassa – tuttuja kuvia, jotka me kaikki tunsimme ja rakastimme.
Meni vielä monta vuotta ennen kuin ajattelin taas Korsikaa. Olin hakenut oman ulkomaalaisen mieheni – Roomassa heitä näytti olevan runsaasti – ja muutin eteläisen Ranskan Touloniin. Siellä se näytti siltä Saaren kauneus (Kaunis saari) oli kaikkien huulilla.
Asuntomme parvekkeelta näimme matkustajalautat, jotka lähtivät päivittäin Korsikan L'Ile Roussen, Ajaccion ja Bastian satamiin. 'Kaikki raivoavat aina Korsikasta', mieheni Nicolas kommentoi eräänä iltana päivällisellä, ja siinä oli suunnilleen sama uteliaisuuden ja pelon sekoitus kuin minä. Ranskalaiset uutiset saaresta vaihtelivat hehkuvien dokumenttien välillä kiihtyvään mielipidekirjoihin saaren asukkaiden kiivaasti itsenäisestä, kapinallisesta luonteesta. Oli vaikea tietää mitä uskoa.
Vuosien saatossa saaren mysteeri kasvoi, samoin kuin halumme maalata oma kuva Ile de Beautestä. Se ei ollut Italia, mutta sillä oli varmasti mielenkiintoinen tarina kerrottavana.
Kaunis saari
Korsika on luultavasti tarvinnut hyvää PR-henkilöä 1200-luvulta lähtien, jolloin sitä hallitsi Genovan tasavalta, ja se luovutettiin lopulta Ranskalle vuonna 1768. Genovan hallinnon alaisuudessa korsikalaiset kävivät pitkän, katkeran taistelun itsenäisyydestä. Siirtyminen Ranskan auktoriteettiin oli vaikea pilleri niellä. Useiden ylimääräisten kansannousujen ja brittiläisten joukkojen lyhyen väliintulon jälkeen saari liitettiin lopullisesti Ranskan tasavaltaan - tosiasia, joka on edelleen piikki monien nykyajan asukkaiden kyljessä.
Raivokkaasta ylpeästään ja itsenäisyydestään kuuluisat korsikalaiset ovat säilyttäneet italialaiset perinteensä ja omaksuneet hitaasti ranskalaisia kulttuuri- ja hallintonormeja. Yhteys Ranskan tasavaltaan nosti saaren asukkaiden elintasoa ja vaikeutti siten separatistisia liikkeitä, kun korsikalaiset hyötyivät mantereen taloudellisesta menestyksestä.
Hänen tunnetuimman poikansa Napoléon Bonaparten nousu vahvisti pitkälle saaren vaikutuksen mantereen historiaan, vaikka kestikin useita vuosikymmeniä ennen kuin alueen taskut saavuttivat Manner-Ranskan vaurauden.
Nykyajan Korsika elää hämärien, kapinallisten juuriensa ja kukoistavan matkailu- ja matkailuteollisuuden kaksinaisuuden alla. Saarella on vaikuttava määrä luonnonvaroja, jotka on pakattu kompaktiin, helposti navigoitavaan tilaan, mukaan lukien 620 mailia rantaviivaa ja joitakin Euroopan kauneimmista rannoista.
Korsika, jota usein kutsutaan 'vuoreksi meressä', on Välimeren vuoristoisin saari, jonka pinta-alasta kaksi kolmasosaa on yksi, valtava vuorijono. Korkein huippu, Monte Cinto, kohoaa 6 600 jalkaan. Lähes puolet saaresta on luokiteltu luonnonpuistoksi, mukaan lukien Scandolan luonnonsuojelualue. Osa G20:stä, tarunomaisesta pitkän matkan vaellusreitistä, leikkaa saaren vinosti (Calenzanasta Concaan), ja sen suorittaminen kestää noin 16 päivää.
Muita suosittuja aktiviteetteja ovat purjehdus, sukellus ja snorklaus sekä uinti saaren jokien muodostamissa kivialtaissa.
Vaikka Korsika on vähemmän kehittynyt kuin Välimeren alueen naapurit, se tunnetaan maailmanluokan merenrantakohteistaan ja kylpyläpaikoistaan. Kaupungit, kuten Calvi, Porto Vecchio, Propriano ja Bonifacio, tarjoavat upeita näkymiä, ylellistä majoitusta ja ensiluokkaista ranskalaista ruokaa.
Ranska on saaren virallinen kieli, mutta korsikaa puhutaan edelleen (vaikkakin määrä vähenee) ja se on alkuperältään lähimpänä toscanan murretta Italiassa. Alueen kylteissä mainitaan usein molemmat kielet.
Koskematon Välimeren paratiisi
'No, tässä se', käännyin Nicolasin puoleen, kun nostimme niskaamme kohti L'Ile Roussea, lauttapysäkkiämme Korsikan pohjoiskärjessä. Kuuden tunnin matka Toulonista oli sujunut ongelmitta, lukuun ottamatta hieman omituista tosiasiaa, että elämä näytti menneen, no… äänekkäämmäksi. Vilkkaat, animoidut keskustelut ranskaksi, italiaksi ja joskus näiden kahden sekoituksella soivat kaikkialla hytissä. Ranskalaisen julmuuden ja italialaisen yltäkylläisyyden sekoittuminen oli alkanut. Jotenkin tiesimme intiimejä yksityiskohtia täydellisistä tuntemattomista.
Tuoreena veneestä, myöhäisen iltapäivän auringon tanssiessa L'Ile Roussen lahden hohtavilla vesillä, saavuimme koskemattomaan Välimeren paratiisiin.
Se ei ollut kesyttämätön kivikasa, jonka olin naiivasti kuvitellut Italiassa, eikä valkoiseksi kalkittu kopio jostain kreikkalaisesta kylästä, vaan henkeäsalpaava luonnonmaisemien ja ajassa eksyneiden satukylien maa. Majesteettinen, ylpeä ja tinkimätön itse Korsika kietoi kätensä ympärillemme mantereen kokoiseen karhuhalaukseen eikä koskaan päästänyt meitä irti.
Algajolan ja Balagnan taikuus
Luoteisalue, joka tunnetaan nimellä Balgana, ulottuu jahtien täyttämästä Calvin venesatamasta Regino-joen suulle. Vaikka pohjoisen 'vau-tekijä' on keskittynyt rannikolle, sisämaahan kuuluu keskivuoristoketjun ensimmäinen huippu, Monte Grosso, ja Fangun laakso, biosfäärialue, jossa on runsaasti kasveja ja eläimiä. Algajolan kalastajakylä on yksi kourallisista auringon huumeista kylistä alueella. Jotkut, kuten Pigna ja Sant' Antonino, ovat Ranskan kauneimpia.
Hotellimme, Hôtel Serenada, tarjosi aamiaista Algajolan päärannalla, Aregnon ranta . Kilometrin verran koskematonta rantaviivaa kietoutunut lahden ympärille. Kun olet täyttänyt valikoiman croissanteja, suklaa leipää , ranskalaisia jogurtteja ja juustoja, vietimme suurimman osan päivästä varjoisilla aurinkotuoleilla nauttien kyläelämän hitaasta rytmistä.
En ollut tuntenut oloani näin rentoutuneeksi vuosiin
Illalla katselimme laskevaa aurinkoa sen kulkiessa 1500-luvun Genovesen linnan ja Algajolan merenrantalinnoituksen kulmia pitkin.
Hotellin lähellä oleva käytävä avautui syrjäiseen poukamaan, jota reunustavat liuskekiven harmaat kivet ja laiturin lähellä pinottu kalastajien veneitä. Välimeren rikas blues erottui Pyhän Mikaelin kirkon komeasta julkisivusta – 1200-luvulta peräisin olevasta kappelista, joka on rakennettu kalliolle. Les Arcades -viinibaarissa lasillisen roséa nauttien olisi ollut helppo päättää päivä siellä, varpaat hiekassa kuunnellen lempeästi vieriviä aaltoja.
Ruokailimme La Vieillen luolan terassilla, jonka erikoisuuksia olivat kala ja katkarapu Pierrades (kuumakivigrillattuja mereneläviä), artisokkatorttuja Parsakaali (korsikalainen, ricottamainen juusto) ja lohitartaari wasabi-moussella. Kolmen ruokalajin ateria, jossa oli valittavana alkupala, pääruoka ja jälkiruoka, maksoi 26 euroa (30 dollaria).
Romanttisia rytmejä Pignassa
Lähdimme Algajolasta raskain sydämin vakuuttuneena siitä, että unenomainen kylä olisi matkamme kohokohta. Iltaretki Calviin oli tuntunut hieman pettymykseltä. Vaikka häikäisevän kaunis kaupunki oli samanlainen kuin Saint Tropez tai Cannes, se oli muutama rasti elämäntapamme yläpuolella. Meren antimetsalaattimme ja 'villisika' -hampurilainen sisälsivät kauniit näkymät venesatamaan, mutta maksoivat meille 47 € (55 $).
Ajaessa tutustumaan Balagnan kukkulan kyliin, näkymät muuttuivat entistä upeammiksi. Eloisa korsikalainen pensaikko ja pensas, yhteisnimellä 'maquis', muodostivat silmiinpistävän taustan Välimeren turkooseille vesille. Kaukana näkyi Pignan kylä. Majesteettinen kuva vaaleista kivitaloista, jotka tarttuivat sattumanvaraisesti vuorenrinteeseen, kohtaus kilpailee parhaiden muistojeni kanssa vierailuista San Gimignanoon, Cortonaan ja Montepulcianoon Italiassa.
Se oli poikkeuksellista. Eräänlainen Toscana meren rannalla, hieman erilaisella aksentilla ja paremmalla leikkeleitä – Napoléonin ohella Korsikan kuuluisin vientituote.
Erikoinen Toscana meren rannalla.
Valittiin valtakunnalliseen televisioituun kilpailuun 'France's Favourite Village' ( Ranskalaisten suosikkikylä ), Pigna tunnetaan huomattavasta kauneudesta ja taiteilijoiden ja käsityöläisten tukemisesta. Paikallinen tutkimuskeskus Museu Musica edistää kaikkien musiikkityylien arvostusta painottaen Korsikan perinteistä musiikkia. kappeli Paghjella-laulutyyli, joka on peräisin 1400-luvulta. Joka heinäkuussa Pignassa järjestetään musiikkifestivaali Festivoce, joka houkuttelee laulajia ja muusikoita saaren kaikista kolkista.
Viihtyisiä kujia, omituisia ravintoloita ja taiteilijoiden työpajoja sisältävä sekamelska Pignan keskustaan pääsee helposti kirkon parkkipaikalta kylän sisäänkäynnin luona – jonka havaitsimme saapuessamme lähes tyhjäksi.
Vielä uteliaisempi oli syvä, baritoniääni, joka tervehti meitä saapuessamme kylään. Rikas, sielukas kappale, jossa oli oopperasoolon kukoistava laatu, ajelehti suuntaanmme jostain Pignan sisältä.
Kiinnostuneina seurasimme ääntä, kunnes astuimme U Palazzun sisäpihalle – 1700-luvulta peräisin olevaan palatsiin, josta tuli 3 tähden hotelli. Siellä nojasi palatson komeaan, palmujen reunustaiseen portaikkoon aseistariisuttavan komea, tyylikkäästi pukeutunut nuori mies, joka lauloi sydämestään. Kädet taskuissa, silmät taivaaseen päin, hänen äänensä kantoi liikuttavaa melodiaa täynnä tunteita ja sydänsuruja.
Hetki olisi ollut äärimmäisen romanttinen, paitsi jos viisihenkinen kameraryhmä olisi liikkunut joka suuntaan saadakseen parhaan kuvan tulevasta Andrea Bocellistamme. Olimme tietämättämme kävelleet musiikkivideon kuvaamiseen.
'No, jos halusimme aitoa Korsikaa, luultavasti olemme löytäneet sen', kuiskasin Nicolasille, joka näytti yhtä tähdeltä kuin tunsin. Yritimme kovasti sijoittaa laulajaa, ja molemmat vannoivat nähneemme hänet ranskalaisella televisioasemalla TF1, joka esittää usein katkelmia korsikalaisista kappaleista parhaimmillaan.
Yhtäkkiä tietoisia siitä, että olimme ainoat katsojat, perääntyimme varovasti paikalta ja jatkoimme kiertomatkaamme Pignassa, joka ansaitsi 'suosikkikylänsä' maineensa. Pysähdymme lounaalle hotellin panoraamaterassille Casarellaan , meillä oli vertaansa vailla olevat näkymät Algajolalle ja sen kimaltelevalle lahdelle.
Perhe tervetuloa
'Äitini voi silittää vaatteesi puolestasi, jos haluat', sanoi Stephane Martini, A Pasturella -hotellin omistaja Monticellon kukkulan kylässä. Olimme tulossa päivän loppuun, jota ranskalaiset kutsuivat ' täynnä tunteita ”-täynnä tunteita.
Monticello, lyhyen ajomatkan päässä Pignasta, tarjoaa näkymät L'Ile Roussen lahdelle noin 985 metrin korkeudessa. Toinen vuorille piilotettu helmi, se oli sekä viehättävän maalaismainen että täynnä odottamatonta eleganssia. Läheisiin palveluihin kuuluu yhdeksänreikäinen golfkenttä (Reginu Golf ) ja urheilukeskus, jossa on ratsastuskeskus ja tennisklubi.
Kaupungin ainoa kahvila ja ravintola A Pasturella on kylän elämän keskus. Stephane teki meille nopean kiertueen, selitti hieman hotellin historiasta (perheomisteinen sukupolvien ajan) ja suositteli, että hyödynnämme aperitiivi ennen päivällistä. Ja jos tarvitsimme, hänen äitinsä oli valmis silittämään vaatteemme. Tämä oli nyt uusi käänne.
Aluksi olimme liian ujoja hyväksyäksemme, mutta Stephane vaati, ettei hän hyväksyisi vastausta.
Juuri puristettuina suuntasimme kahvilan terassille, josta oli näkymät Monticellon pääaukiolle. Toisessa päässä ryhmä näppäriä korsikalaisia herrasmiehiä pelasi loputonta korttipeliä ja valitti politiikan tilaa 'mantereella'. Kahvilan maskotti, riippukorvainen koira nimeltä Douglas, kantoi tennispalloa pöydästä pöytään odottaen innolla seuraavaa suojelijaa heittämään sitä. Nicolas ja minä keidimme mansikkamojitoamme ja heiluimme ABBA:n poprytmeissä, heidän suurimmat hittinsä soivat toistuvasti epätodennäköiselle fanijoukolle. Mukavasti asennettuna kahvilan muhkealle sohvalle, olimme ainoat vierailijat.
Vuonna hyökkäsi Stephane näytteenoton kanssa alkupaloja . 'Kokin onnittelut', hän ilmoitti ja hylkäsi kaksikkoa maustettuja linssisalaatteja ja vaahtoavaa sienikeittoa, joka tarjoillaan pienissä, isokokoisissa laseissa.
'Nämä ovat todella hyviä', Nicolas keskeytti ja käytti hetken onnitellakseen Stephanea alkupaloista. Hän antoi nopeasti kunnian Adolfolle, lankolleen ja A Pasturellan kokkiin.
Tunnin edetessä alkoi tapahtua yllättävää maiseman muutosta. Monimutkaiset Renault- ja hieman vanhentuneet Peugeot-vaunut, joita olimme nähneet ajamassa Monticellon keskustan halki, alettiin korvata luksusurheiluautoilla. Pysäköinti aivan kahvilan viereen, hyväkorkoinen ja hyvin koottua vieraiden paraati alkoi saapua. Nicolas ja minä vaihdoimme katseita. Hyvä, että pääsimme silittämään.
Stephane ohjasi meidät ravintolan ulkoruokailutilaan, ihanalle kiviterassille, jolta on näkymät läheisille vuorille. Muutamassa minuutissa kaikki pöydät olivat täynnä. Ruokailijat asettuivat sisään helposti luottavaisina ja tutuina, mikä merkitsi paluuvierailua. Tämä ei todellakaan ollut heidän ensimmäinen rodeonsa talossa Pasturella.
Kun ruokalistoja kuljetettiin ympäriinsä, emme voineet paeta läheisten keskustelujen palasia – ylellisiä englantilaisia aksentteja, jotka leijuivat läpi yön. Kuinka nämä ihmiset olivat päätyneet Monticelloon – väkiluku: 1 970, ravintolat: yksi?
Sain katkelmia keskustelusta... 'Prinssi William...' '...äskettäin ritariksi' '...tunnen hänet koulusta,' ja olin valmis putoamaan tuoliltani. Emmekö me, noin 10 minuuttia aikaisemmin, yrittäneet löytää kuivaa nurkkaa Douglasin löysälle tennispallolle ja siirtyä 'Dancing Queeniin'?
Mysteeri ratkesi itsestään muutamassa minuutissa. Keittiömestari Adolfo, itse koulutettu ja keittiössä uskomattoman lahjakas, valmisteli Michelin-tason ruokaa. Yksi katselu ruokalistaan kertoi koko tarinan – tämä ei ollut keskimääräinen, vuorille eksynyt korsikalaisravintolasi.
Päätimme molemmat kokeilla talon erikoisuutta – fileen mustaa iberialaista sianlihaa coriscan-olutkastikkeella ja kerroksittain kesäistä vihannespaahdettua perunaa.
Kun ateria kului ja viini virtasi, ymmärsimme pöytätovereiden helpon, nautinnollisen naurun. Illallinen oli aivan mahtava. Kokki Adolfo vietti puolet illasta kokemamme vieraanvaraisen, 100 % avoimen ja kutsuvan Monticellon hengessä puhuen meille intohimosta ruoanlaittoon, rakkaudestaan Balagnan aluetta kohtaan ja joistakin kulinaarisista matkoista, joita hän oli tehnyt. Pariisiin.
Elinikäinen muistoja
Balagnaa oli vaikea seurata, mutta Korsika yllätti meidät yhä uudelleen. Vietimme illan syömässä tähtien alla lähellä Saint-Florentin lahtea, kävimme maistelemassa viiniä itärannikolla Casabiancan viinitilalla ja kiertelimme maalaismaisessa Corten yliopistokaupungissa.
Automme hidastui pysähdyksiin Bastilican ylämaan kaupungin ulkopuolella, as juoksija sikoja —kastanjoita metsästäviä kotieläiminä pidettyjä sikoja kasantaan kaksikaistaisen moottoritien poikki. Levie tarjosi syrjäisen kylpyläretriitin, jossa oli vuokrattavia ylellisiä puumajamökkejä. Porto Pollossa leiriytyimme rannalla Bahama-tyylisissä majoissa ja katselimme mökkimme kuistilta laivojen purjehtimista Proprianon satamaan.
Se oli elämän matka. Tietäen, mitä tiesin nyt, en ollut varma, voisinko enää koskaan katsoa Italiaa suoraan kasvoihin. Korsika oli vienyt sydämeni.
Melko kapinallinen, täysin vieraanvarainen ja ehdottoman kiehtova Ranskan tulinen etuvartio ei ehkä löydy paikallisen kirjakaupan hyllyiltä – eikä valkokankaalta – mutta sillä on silti tarina kerrottavanaan. Kuten huomasimme, se on melko hämmästyttävä.
KUN MENET
Coriscalla on yksi päälentokenttä Ajacciossa ja kolme pienempää lentokenttää (Calvi, Bastia ja Figari), jotka kattavat pohjoisen ja etelän. Useat suuret ja pienet lentoyhtiöt palvelevat saarta, mukaan lukien muutama budjettivaihtoehto, ja suoria lentoja pääsee Ranskan suurista kaupungeista, kuten Pariisista ja Nizzasta. Autonvuokraus on saatavilla paikan päällä alkaen 25 € (29 dollaria) päivässä.
Toinen mukava vaihtoehto on vuokrata auto Manner-Ranskasta ja ottaa se mukaan lautalla. Lautat lähtevät Toulonista, Marseillesta ja Nizzasta. Yhdensuuntainen lippu maksaa keskimäärin noin 34 euroa (40 dollaria) ilman ajoneuvoa ja noin 86 euroa (100 dollaria), jos haluat tuoda auton (katso: Corsica-ferries.fr ).
Majoitusta löytyy jokaiseen makuun ja budjettiin leirintäalueista 5 tähden hotelleihin. Maksoimme kahdelta aikuiselta 115 € (135 dollaria) yöltä klo Hotelli Serenada Algajolassa ( Hotelerenada-algajola.com ) ja 75 € (88 dollaria) yöltä bungalow-tyylisessä leirintäalueella Porton kanaa ( Mareemonti-corsica.com ). Molemmista paikoista on merinäköala hieman korkeampaan hintaan. Pasturella Monticellossa on erinomainen hotelli ja ravintola ( A-pasturella.fr ). Muita hienoja vaihtoehtoja ovat Hotelli Artemisia Bastelicassa ( Hotel-artemisia.com ) ja Pignata Levillä ( apignata.com ). Molemmat tarjoavat ruokailua.
Saarella on kaikki Manner-Ranskan modernit mukavuudet. Voit ruokailla hienoimmissa bistroissa, poimia pizzan tai paninon tai järjestää piknikin paikallisessa supermarketissa. Käteistä on hyvä olla, sillä muutama ravintola ei hyväksy luottokorttia.
Euroopan laajuisen maaseudun väestökadon trendin seurauksena kunnostusprojekteja löytyy kaikkialta Korsikasta. Hinnat alkavat noin 30 000 dollarista pienissä yhden huoneen mökeissä, mutta noin 100 000 dollarin rajalla asiat muuttuvat mielenkiintoisiksi.
Harkitse kahden makuuhuoneen kivitaloa 20 minuutin päässä Bastiasta, joka tarvitsee täydellisen muodonmuutoksen, mutta jossa on omat viiniluolat, hintaan 95 300 dollaria; tai kahden makuuhuoneen kyläkoti 40 minuutin päässä Ajacciosta, rakennettu vuonna 1911 paikallisesta kivestä, jossa on kellari ja terassi. Se kaipaa modernisointia, mutta se on markkinoilla 161 000 dollarilla. Toinen modernisoinnin tarpeessa oleva kahden makuuhuoneen kiinteistö Bastian vanhankaupungin vyöhykkeellä ja josta on näkymät kaupungin satamaan, on tällä hetkellä listattu hintaan 195 000 dollaria (katso seloger.com , tai Orpi.Fr useiden toimistojen listaussivustoille, jotka kattavat Korsikan. Muista tehdä due diligence ennen ostoa). Kalustetut vuokrat vaihtelevat 715 dollarista kahden makuuhuoneen asunnosta Ajacciossa 1 100 dollariin kuukaudessa kahden makuuhuoneen taloon Porto Vecchissa.
Hanki ilmainen Ranska-raporttisi tästä
Lisätietoja: Ranska ja muut maat päivittäisessä postikorttien e-kirjeessämme. Kirjoita vain sähköpostiosoitteesi alle, niin lähetämme sinulle a ILMAINEN RAPORTTI: Maku Ranskasta: kaikki hyvän elämän ainekset.