Siellä olin siemailmassa ihanaa valkoviiniä rypäleistä, jotka on kasvatettu 100 metrin säteellä siitä, missä seisoin yhteisön viinifestivaaleilla.
Saatat luulla, että olin poissa syrjäiseltä syrjään johonkin syrjäiseen nurkkaan Ranska jossa ajattomat perinteet ovat edelleen vallassa… mutta itse asiassa olin aivan keskellä yhtä Pariisin suosituista turistialueista – Montmartren boheemista kaupunginosasta.
Se, että Montmartrella oli jopa viinitarha, yllätti minut. Mutta Montmartre oli ennen täynnä niitä. Clos Montmartren viinitarha on nyt naapuruston ainoa toimiva viinitarha, joka tuottaa vain pienen määrän viiniä vuosittain.
Historiallisesti taiteilijoiden, muusikoiden, kirjailijoiden ja yhteiskunnan yleisten sopimattomien kylä Montmartre oli Picasson, Van Goghin ja Renoirin inspiroivia metsästysalueita. Voit kuvitella heidän juovan paikallisesti valmistettua viiniä tummissa kulmabaareissa, kiertelevän läheisten teattereiden ja kabareeiden teatterityylejä ja kuluttavan yleensä enemmän rahaa kuin ansaitsivat taiteilijoina.
Nykyään rahaa käytetään edelleen, lähinnä Montmartrella joka päivä vierailevien turistien joukosta. Se ei ole paikka, jossa voit odottaa löytävänsä 'yhteisötapahtuman' saati hiljaisista kulmista, joissa todella elää ja kokea vuosisadan loppu Pariisi .
Ja silti vuosijuhlissa Montmartren rypäleen sato Festivaalin aikana tunsin yhtäkkiä siirtyneen ajassa taaksepäin, kun Montmartre oli viinitarhojen ja tuulimyllyjen peitossa.
Viinin siemaillen välissä keskustelin pariisilaisen paikallisen Jean-Michelin kanssa, joka rakastaa tulla Montmartrelle joka viikonloppu.
'On edelleen mahdollista kokea Montmartre, joka on hyvin romanttinen, kuten ennen vanhaan', hän sanoi minulle samalla kun hänen lasiton kätensä viittasi ympäristöön. 'Älä vain seuraa pääbulevardia, jossa on väkijoukkoja. Mene vain ja eksy.'
Hänen neuvojaan noudattaen laskin tyhjän viinilasini alas, suuntasin lähimmälle pienelle kujalle ja eksyin.
Keskimääräinen vierailija saapuu Montmartreen ja kiipeää suoraan Basilica de Sacre-Coeurille tai Place du Tertrelle. Hautausmaalle on ilmainen sisäänpääsy, ja sieltä löydät ilmaisen kartan. Päätin ottaa aikaa ja kävelin tämän hiljaisen ja rauhallisen naapuruston läpi ihaillen vanhoja ja muinaisia hautakiviä.
Sitten kunnioitin Montmartren teatteripuolta, en Moulin Rougessa, vaan vierailemalla Pariisin vanhimmassa tanssiteatterissa - Elysees Montmartre -teatterissa. Kasvillisuuden peittämä hylätty rakennus sijaitsee ikonisen Moulin Rougen punaisen tuulimyllyn varjossa.
Jostain syystä muistin katsoneeni Amelie-elokuvan ja huomasin olevani kahvilassa, jossa hän työskenteli elokuvassa. Les Deux Moulins on ihastuttava pieni bistro Rue Lepicillä ja täydellinen paikka viettää yhtä ranskalaisten suosikkiajoista: ihmisten katselua. Pysäköin itseni jalkakäytävän pöydän ääreen ja katselin Montmartren toimintaa edessäni.
Nopein mielin noudatin viininmaisteluystäväni antamia ohjeita ja löysin itseni Le Grenier à Painin ovien ulkopuolelta, jonka patongit voittivat Pariisin parhaan patonkin vuonna 2010. Se oli kuitenkin jotain makeaa, jota kaipasin, ja mehukkaan punainen vadelmatorttu 1,13 dollarilla vei pian sydämeni.
Kun aurinko laski hitaasti kohti horisonttia, minun oli aika liittyä jälleen väkijoukkoon ja seurata mukulakiviä Sacre-Coeuriin asti. Mutta ennen kuin saavuin päätepisteeseeni, vierailin vähemmän arvostetussa St Pierren kirkossa, joka on yksi Pariisin vanhimmista kirkoista, joka esittelee alueen roomalaista alkuperää. Tarkkaa aikakautta, jolloin kirkko pystytettiin, ei tunneta, mutta Ludvig VI ja hänen vaimonsa Adélaïde de Savoie rakensivat sen uudelleen 1100-luvulla, minkä vuoksi lähellä oleva mutta kuuluisempi Sacre-Coeur näyttää nuorelta verrattuna.
Valitettavasti ei aina ole mahdollista välttää laumoja, mutta auringonlaskun katseleminen Montmartren huipulla Sacre-Coeurin edessä on syystäkin suosittua. Montmartre on paikka täysin julkisuudessa, mutta katso syvemmälle ja löydät alueesta asioita, joita muut ihmiset ovat jääneet kaipaamaan. Sellaista on löytämisen ilo.
©iStock.com/encrier